न्यूयॉर्क – न्यूयॉर्क (एपी) – फैशन आइकन जैसे डैपर डैन, जेनेल मोने और स्वर्गीय आंद्रे लियोन टैली सार्टोरियल शैली के लिए उनके विशिष्ट दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं – रंग के बोल्ड स्प्लैश, शानदार कपड़े, चंचल निर्माण, कैप्स – लेकिन फैशन सेवेंट्स और इतिहासकार इस बात से सहमत हैं कि एक सामान्य धागा उनके अनुरूप दिखता है: डैंडीवाद।
इतिहास से भरे शैली की गति आंदोलन मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के कॉस्ट्यूम इंस्टीट्यूट स्प्रिंग प्रदर्शनी के हिस्से के रूप में सामने और केंद्र होगा, “सुपरफाइन: टेलरिंग ब्लैक स्टाइल,” फैशन में सबसे बड़ी रात के साथ किकिंग, सोमवार की मेट गाला।
मोनिका मिलर की पुस्तक “स्लेव्स टू फैशन: ब्लैक डैंडीवाद और द स्टाइलिंग ऑफ ब्लैक डायस्पोरिक आइडेंटिटी,” से प्रेरित होकर, प्रदर्शनी केंद्रित है 18 वीं शताब्दी से वर्तमान दिन तक काली शैली और विशेष रूप से मेन्सवियर, एक एकीकृत विषय के रूप में बांकावाद के साथ।
एक बार अभिजात वर्ग की शैली का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है और रीजेंसी इंग्लैंड के ब्यू ब्रुमेल जैसे आंकड़ों के इत्मीनान से पीछा किया जाता है, डैंडीवाद को पिछले कुछ वर्षों में पुन: उपयोग किया गया है उत्कृष्ट आत्म-अभिव्यक्ति के माध्यम से मुक्ति और प्रतिरोध को मूर्त रूप देने के लिए।
शब्द का यह विकास ट्रांस-अटलांटिक दास व्यापार के साथ शुरू हुआ। मेट एक्ज़िबिट के अतिथि क्यूरेटर मिलर ने लिखा है कि कैसे, 18 वीं शताब्दी में, इंग्लैंड में युवा, डंडिफाइड काले नौकरों को पैडलॉक के साथ सोने, पीतल या चांदी के कॉलर पहनने के लिए मजबूर किया गया था और दासों और नौकरों के लिए महीन – वर्दी – जो उनके मालिकों के धन का संकेत देते थे।
जोनाथन स्क्वायर, पार्सन्स स्कूल ऑफ डिज़ाइन असिस्टेंट प्रोफेसर और मेट प्रदर्शनी के सलाहकारों में से एक ने कहा, “वे गुलाम व्यक्ति को लगभग बाहर खड़े होने के लिए चाहते थे, जैसे कि वे एक लक्जरी आइटम थे।”
दास कुछ या बिना सामान के अमेरिका पहुंचे। उन्होंने जो कुछ छोड़ा था, वे क़ीमती हो गए, चाहे वह मोती हो या छोटी कीमती वस्तुएं, मिलर लिखते हैं।
“यह उन लोगों के लिए उतना ही सच है, जो जानबूझकर सिल्क्स और टर्बन्स में कपड़े पहने हुए थे, जिनकी चुनौती अपने तरीके से कपड़ों में निवास करना थी, जैसे कि उन लोगों के लिए, जो अधिक विनम्रतापूर्वक अटैचर्ड थे, जिन्होंने कपड़ों का उपयोग उनके नए वातावरण में रिमेम्ब्रांस और डिस्टिंक्शन की मोड (और कभी -कभी वास्तविक पलायन) के रूप में किया था,” मिलर ने अपनी पुस्तक में बताया।
उनकी पहचान से छीन लिया गया, गुलाम लोगों ने अक्सर चर्च या छुट्टियों के लिए अपने सिलसिलेवार रविवार को सबसे अच्छा दिखने के लिए अपना स्वभाव जोड़ा।
बाद के मुक्ति, अश्वेत अमेरिकियों को अपनी स्वायत्तता को पुनः प्राप्त करने और अपने लिए नए जीवन को पूरा करने का मौका मिला, जिस तरह से मार्ग प्रशस्त किया हार्लेम पुनर्जागरण के लिए।
काले अमेरिकी शिकागो, लॉस एंजिल्स और न्यूयॉर्क जैसे शहरों के लिए दक्षिण में भाग गए महान प्रवास। 1920 के दशक से 1930 के दशक तक, न्यूयॉर्क का हार्लेम पड़ोस काले सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के लिए एक प्रभावशाली और उपजाऊ परिदृश्य बन गया। लैंगस्टन ह्यूजेस और ज़ोरा नेले हर्स्टन से ड्यूक एलिंगटन और लुई आर्मस्ट्रांग, इसके प्रमुख दिमाग अमेरिकी संस्कृति के कपड़े को फिर से तैयार किया और पूर्वाग्रहपूर्ण विश्वासों को चुनौती दी।
हार्लेम पुनर्जागरण ने फैशन को एक आत्मा दी, ब्रांडिस डैनियल ने कहा, हार्लेम की फैशन रो के संस्थापक, एक एजेंसी जो रंग के डिजाइनरों को खुदरा विक्रेताओं और ब्रांड के अवसरों के साथ जोड़ती है।
उन्होंने कहा, “यह इस दृश्य पहचान का जन्मस्थान था, जिसे अब हम ब्लैक एक्सीलेंस कहते हैं।”
पुनर्जागरण का मतलब काले अमेरिकियों के लिए साहसपूर्वक जीना और ड्रेसिंग करना था, पिछले सोशल को धक्का देना और खुद को दिखाई दे रहा था। मुख्यधारा के लुक पर अपने स्वयं के मोड़ को जोड़ते हुए, महिलाओं ने फ़र्स और मनके कपड़े दान किए, जबकि पुरुषों ने सिलवाया कपड़ों, प्राचीन फेडोरा टोपी, दो-टोंड ऑक्सफोर्ड और बिलिंग सिल्हूट के साथ प्रयोग किया।
“हम में से कई के पास हमारे दादा की एक तस्वीर है, जो सूट के साथ बाहर निकली है, लेकिन यह रुख और मुद्रा और उपस्थिति का दावा भी है,” टैरा डोनाल्डसन ने कहा, “ब्लैक इन फैशन: 100 साल की शैली, प्रभाव और संस्कृति में सह-लेखक।”
वेब डु बोइस, युग का एक महत्वपूर्ण आंकड़ा जो अक्सर एक तीन-टुकड़ा सूट, एक फ्रॉक कोट और शीर्ष टोपी में दिखाई देते थे, ने स्व-फैशन की शक्ति को समझा, फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में संग्रहालय के निदेशक वैलेरी स्टील ने कहा। 1900 पेरिस एक्सपोज़र में, डु बोइस ने एक फोटोग्राफिक प्रदर्शन किया, जो कि काले अमेरिकियों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान को दिखाने के लिए रूढ़ियों का मुकाबला करने के लिए केंद्रित था।
“इस तरह का स्व-फैशन बहुत ही आत्म-सम्मान की भावना को पुनः प्राप्त करने का एक तरीका है जिसे एक ऐसे समाज द्वारा इनकार कर दिया गया था जो आक्रामक रूप से कह रहा था, ‘नहीं, नहीं, आपके पास ऐसा नहीं हो सकता है,” स्टील ने कहा।
एक शैली जो हार्लेम पुनर्जागरण से बाहर निकलती थी, सीधे डैंडीवाद से जुड़ी थी, ज़ूट सूट थी। उच्च-कमर वाले ड्रेप्ड पैंट और ओवरसाइज़्ड जैकेट द्वारा अतिरंजित कंधों और बड़े लैपल्स द्वारा परिभाषित सूट, बस जगह लेकर विध्वंसक था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कपड़े राशन के कारण, कपड़े के अत्यधिक उपयोग के साथ, एक ज़ूट सूट का मालिक, विरोध का एक कार्य था, स्क्वायर ने कहा।
“यह एक उकसाने के लिए है,” वर्ग ने कहा। “लेकिन यह भी, यह सुरक्षा का एक रूप है, जो आपके शरीर के एक हिस्से को कवर करता है, यह कहना, ‘आपके पास इस तक पहुंच नहीं है।”
स्टाइल को लॉस एंजिल्स में मैक्सिकन अमेरिकी और फिलिपिनो अमेरिकी पुरुषों द्वारा जल्दी से अपनाया गया था। 1943 में, सैनिकों और पुलिस अधिकारियों ने ज़ूट सूट के दंगों को लेबल करने वाले काले, मैक्सिकन और फिलिपिनो पुरुषों पर हमला किया। ज़ूट सूट आज के लिंग-द्रव डिजाइनों में रहता है विली चावारिया।
डैंडीवाद पुरुषों तक सीमित नहीं था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद, महिलाएं टूटने लगीं फैशन के लिंग मानदंड। अपने टक्सीडो और टॉप हैट के साथ, ब्लूज़ गायक और एंटरटेनर ग्लेडिस बेंटले ने बताया कि कैसे हार्लेम पुनर्जागरण में महिलाओं ने लिंग लाइनों को धुंधला कर दिया और पोशाक के अधिक मर्दाना शैलियों को अपनाया।
गायक और अभिनेता मोने, इस वर्ष की मेट गाला की मेजबान समिति में कौन बैठता है, इसके बारे में शर्मीली नहीं है एक लाल कालीन पर बाहर खड़ा है उसके अनुरूप, चंचल लग रहा है। मोने की विशिष्ट शैली और ओवरसाइज़्ड टोपी के साथ पनपता है, सनकी रूप से सिलवाया हुआ सूट और अलंकृत धनुष संबंध डैंडी शैली को व्यक्त करते हैं।
मोने और बाकी तारों वाली अतिथि सूची के रूप में उनके ग्लैमरस में पहुंचते हैं “आपके लिए सिलवाया गया” लग रहा है, सोमवार उन सभी डैंडियों को याद करने के लिए एक रात होगी जो पहले स्टाइल करते थे।
“काले लोग, काले पुरुषों को आखिरकार सच्ची शैली के आइकन होने के लिए अपने फूल मिल रहे हैं,” डब्ल्यूएचओ के सह-संस्थापक डिजाइनर ईवी ब्रवाडो ने कहा। “यह पैतृक काम को प्रदर्शित करने के लिए आश्चर्यजनक है।”
